西西里的美麗傳說 - Day 4 - 巴勒莫的隱世寶藏 ‧ 巴洛克大爆發 - Chiesa San Giuseppe dei Teatini 教堂 - July 23, 2018 (5)
參觀完諾曼宮後， 我們竟然多出一個多小時的時間， Fred 說一般參觀諾曼宮要排隊， 旅遊旺季至少排上一個小時，今天不知什麼緣故竟然沒幾個遊客，那不如讓我們再到艾曼妞大街逛一下， 由王宮走過去連自由時間一個半小時。
這樣， 我又有機會去巴勒莫大教堂和昨晚沒有參觀的那所巴洛克式教堂。
昨天星期日教堂是免費開放的， 今天參觀的話， 要收 €1 歐羅入場費， 其實算是捐獻作維護費吧。
12世紀的教堂，建築在6世紀的教堂和9世紀清真寺的基礎上，配上14世紀哥德式塔樓，15世紀的門廊和18世紀的圓頂，巴勒莫大教堂正是建築歷史的典範。
鐘樓是14-15世紀按照哥德式風格建造的, 外牆上方齒狀的垛口（crenellation）， 保留著阿拉伯和諾曼的原樣。
雕塑聖像是聖羅莎莉亞（Saint Rosalia，1130-1166），諾曼貴族，傳說有查理大帝的血統，是巴勒莫的守護神。16世紀時，她拯救了瘟疫中的巴勒莫, 連委內瑞拉的一些城市都以她為主保聖人。
圓頂是18世紀的新古典主義
街上閒逛到處可見教父 God Father 和 Triskele (Madusa) 頭像的紀念品。
回到上次那所巴洛克式教堂，在艾曼妞大街右手邊近四角廣場，有 Information Center 字樣一個角落, 進去看一下， 嘩！！！
非常難以理解， 為何香港的旅遊團隊沒有介紹這座教堂，可能它沒有什麼重大歷史可以講解， 但個人覺得絕對值得參觀。
戴蒂尼會聖若瑟堂
戴蒂尼會聖若瑟堂（San Giuseppe dei Teatini）靠近四角廣場，被視為巴勒莫西西里巴洛克最傑出的範例之一。 該堂建於17世紀初，創建者是熱那亞戴蒂尼會修士Giacomo Besio。其立面宏偉然而簡樸。立面中心是戴蒂尼會創始人聖嘉耶當雕像。巨大的穹頂覆蓋藍色和黃色陶瓷。鐘樓由Paolo Amato設計。內部為拉丁十字平面。
我想用爆炸的巴洛克風格來形容， 華麗驚艷令人咋舌。
San Giuseppe禮拜堂在左側廊
內部有一個拉丁十字架，一個中殿和兩個過道。 在教堂中殿和修道院的拱頂中可以看到巨大的壁畫：這些壁畫由Filippo Tancredi，Guglielmo Borremans和Giuseppe Velasquez繪製。 第二次世界大戰期間壁畫遭到嚴重破壞，但已經修復。 然而，最重要的藝術品是Fra'Umile of Petralia的木製十字架。
教堂雕飾無處不細膩得叫人看得目瞪口呆
捧著聖水池的下凡天使
可惜沒有再多餘的時間可以慢慢欣賞， 趕著回集合地點 ... 昨天的雪糕店。
有這個難得機會重來， 當然要再吃一次那個美味的冰淇淋
離開巴勒莫了， 回頭又看到進諾瓦門 (Porta Nouva) 時的四個像阿拉伯人的石像。
諾瓦門（Porta Nuova）
毗鄰諾曼宮是數百年來進入巴勒莫最重要的通道。城門以內便是城市主軸線卡薩羅（Cassaro），即埃馬努埃萊街（Corso Vittorio Emanuele）；城外便是通往蒙雷阿萊的道路。
諾瓦門由總督科隆納始建於1583年，以慶祝查理五世戰勝土耳其部隊，1667年儲存的火藥發生爆炸，新門被徹底炸毀。在1669年建築師加斯帕雷·圭爾喬加以重建，給建築加上了金字塔屋頂，覆蓋彩繪陶質瓦片，頂部是一個老鷹張開翅膀的形象， 鷹是巴勒莫參議院的象徵。
宏大的建築既有典型的凱旋門風格， 也有文藝復興的特徵。四個巨大的 telamones，描繪了被 Charles V 擊敗的摩爾人。
領隊說今次可試一下一個特式頭盤， 炸米球，不過因為含牛肉， 所以我沒有試， 改為蔬菜。
這所餐廳位於海旁約8分鐘步行路程， 從寬敞的大道一路走過去, 海風輕拂， 在炎炎夏日覺得特別舒服， 就加分了。
吉列魚塊
看照片一定猜不到， 這是檸檬沙冰
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